2011 봄 여름 남성복 트렌드 우아 Suits 다시 T 대

전 세계 각지에서 온 매수들은 파리 남장주가 이전의 밀라노 남장보다 더 새로운 것이 있다고 보편적으로 말했다.

물론 이 견해는 예상치 못했고 혁신 자체가 파리의 특색이다.

"파리는 우리 밀라노 없는'변환'을 주었고, 특히나 원단 혁신상."

홍콩 연카버백화점에서 온 패션 디렉터 사라 루톤이 말했다.

매수들은 기쁜 마음으로 파리 남장주가 가져온 새로운 메시지를 담고 있으며, 준비된 주문서에도 자신 있다.

영국 하비니홀스 (하비닉스) 백화점 남성복 구매 매니저 리키드 존 슨슨은 "브랜드들이 창의성을 지녔고 합리적이고 공개적인 가격을 조심스럽게 고려했다"고 말했다.

패션과 상업간의 균형은 파리 남장주에 더 잘 완성되었다.

Herm 에르메스 (에르메스)는 순수한 럭셔리한 노선을 걷고, Lanvin (낭만)은 실루엣과 디테일에 도전하고 있다. 루이스 버튼), 바레엔시아가 (파리세가)와 바르만 (특히 루이즈 버튼)가 프린트를 재현시켜 초점이 됐다.

모든 브랜드의 새로운 시리즈는 그것들의 브랜드 특질을 진실하게 반영한다.

정장, 캐주얼 (스타일의 아우터와 바지) 사이의 교체 전환도 흥미로운 현상이다.

유명 패션 평론가인 수지먼크스는 "은행가, 헤지펀드 고관 탓에 정치인들은 물론'슈잇스 (양복 세트)'에 대해 멸시 심리를 낳았다.

다행히 파리 남장주가 된 이번 시즌 대주제는 유동적인 캐주얼룩을 선보이며 다시 한 번 슈잇스를 받아들일 수 있게 했다.

지난달 파리 남장주에 이어 디자이너들의 새로운 비율 분배가 시청자들의 감관에 도전하고, 이 봄 여름 남성의 팔, 두 다리에 대한 전시도 디자이너들의 디자인 포인트가 됐다.

신원단 대항 "교조주의"

처음으로 파리 남장주를 선보인 미국 디자이너 톰브라운은 수장을 프랑스 공산당 본부인 파리 현대파 건물의 지표에 설치해 장소의 선택은 의외지만 좋은 연극은 뒷걸음에 남아 있다.

20여 명의 화이트 팬츠와 머리에 철모를 쓴 우주 비행사들이 줄지어 등장해 관객 앞에 서 있었다.

‘지휘자 ’라는 호령 아래 ‘우주비행사 ’가 몸에 있는 우주복을 벗고 오늘 선보일 톰브라운 (Sim Browne Browne)이 2011년 봄 여름 시리즈를 드러냈다.

성형쇼는 머리부터 끝까지 모델의 몸에는 청일색 두 개의 버튼 양복으로, 작은 사이즈의 시즈를 매치한 버뮤다반바지 및 무릎 스타킹을 매치했다.

블록의 구별은 디자이너가 원단의 전환에 있어서 회색 플란넬부터 각각색 스트라이프, 체크무늬의 혼합, 상어 등 어류 패턴의 자수, 매 세트마다 시장이 있고, 리스트가 사는 디자인과 공예가 있다.

'뉴욕타임스'의 유명 패션 평론가 캐디호이인은 "교조주의가 가득한 패션계와 카라, 개프 등 빠른 소비 브랜드가 범람한 오늘날, 톰브라운은 자신의 방식으로 세계를 정복하고 있다"고 말했다.

더샘 브라운의 가장 상업적인 시즌, 총명한 그는 제복 형식으로, 대부분의 디자이너가 사용하는 트레이닝복으로 여름 의상이 간결하고 캐주얼한 특징을 표현하지만, 이러한 유니폼은 전통적인 양복과는 달리 유머감각이 있다.

'Looking for a new elegance.'벨기에 디자이너 Dries Van Noten 디자인 2011년 봄 여름 시리즈의 주도 사상이다.

이 시리즈의 영감은 1970년대 초, 디자이너는 화원, 사막의 색깔과 회색, 푸른 하늘색과 결합해 다양한 색채를 융합시키기 위해 색채가 강렬한 대비를 이루기 위한 것이다.

컬러톤을 제외한 스타일링에 입면의 믹스도 이번 시즌의 중요 role. 예를 들어 양복도 공식적이며 여유로운 캐주얼 팬츠를 매치할 수 있는 아이템이나 이 시리즈의 중점 아이템인 눈꽃 데님 블루 비율이 상반된 표백한 청바지다.

정성 들여 기획한 원단'혁명'도 Dries Van Noten 이 옷장을 ‘겨울철 병존한다 ’는 큰 법보, 겨울철 스타일의 코트는 얇고 가벼운 원단을 채택했다. 예를 들면 사문연해 보이는데 실제 나일론, 면 혼합직물은 매우 가볍고 반투명감을 드러내며, 더욱더 부스스한 말해모는 90% 린넨 성분의 신형 원단으로 멀리 보기가 쉽지 않다.

어쩐지 Bergdorf Goodman 일품 가게에서 온 남자 패션 디렉터 Nick Wooster 는 "Dries Van Noten 이 원단에 있는 연구 개발에 호기심을 불러일으켰다"고 말했다.

Louis Vuitton 2011년 봄 여름 대수를 본 뒤 패션 편집들은 눈에 띄는 휴일룩인 듯, 실제로 디자이너 폴헬베스가 일하는 현실에서 숨은 바캉스를 꿈꾸고 있다.

촉감에 좋은 원단, 미묘한 무늬 변화, 정교한 디테일, 어느 정도 시선을 사로잡는 밝은 컬러가 가볍고 쾌적한 루이즈 버튼의 봄 여행 의상을 연출했다.

2010년 봄 여름 시리즈의 뉴욕, 2010년 가을 겨울 시리즈의 비엔나에 이어 폴헬베르의 이번 시즌 여행의 목적지는 뉴욕, 아마존과 중국이다.

전 양자 폴 헬베스는 초경한 낙하산 원단, 군복 구조와 밝은 컬러로 재킷, 코트 등 외투를 만들었다. 중국을 겨냥한 동방 로고, 용의 패턴은 실사 스카프, 셔츠와 코트에 끊임없이 등장했다.

이에 대해 미연사는 "중국의 기법으로 윤색 여행복 의상을 사용하여 시리즈 전체를 동양적인 분위기를 발산하고 있으며, 브랜드가 성장하고 있는 아시아 고객군을 겨냥하는 목적을 드러냈다"고 말했다.

창의성이 있는 첨단 기술의 원단과 전통적인 견사를 섞어 사용해도 디자이너가 원단에 있는 양고심을 드러냈다.

'슈퍼 선봉파 '옛날부터 재현되었다.

Yves Saint Laurent 의 2011년 봄 여름 시리즈가 창시자 Yves Saint Lauren 본인의 북아프리카 감정을 재현한다.

디자이너 Stefano Pilati 영감은 1940년대 모로코와 현지에서 여러 해 살아온 미국 작가 Pau Bowles.

부드러운 밀사색, 회색, 검은색은 이 시리즈의 기본 톤으로 북아프리카 전통 두루마기 제라바는 개량한 후 벨트를 탑재했다. 대부분의 외투는 가죽이나 허리봉투를 묶었다. WWD 는 "디자인상의 화초가 없는 것이 아니라 우아한 윤곽을 마음대로 맞추고 있다"고 말했다.

도트 와이셔츠와 스티파노 패ilati가 가장 좋아하는 A -line 반바지 등 여장에서 온 원소도 포인트가 되고, 스테파노 파일티가 말하는 것, 이역 풍토를 제외하고는 더욱'현대적'이다.

올해 생일이 된 브랜드가 적지 않다. 에메네도즈의 100주년, 켄조의 40세 생일을 맞아 젊은 라프스몬스도 파리 남장주에 15주년 기념쇼를 선보였다.

1990년대 초, 기존 산업 디자이너였던 라프 사이먼스는 자신이 본 첫 패션쇼인 마노틴 마기엘의 bags -and tapes 계열에 깊이 굴복해 패션 디자인을 입지 했다.

15년 동안 라프사이먼스는 남장시장 성적도 이렇게 멀리 갈 가능성을 입증했다. 그는 전통을 해체, 현대패션을 재구성해 이번에 남장의식의 중심 위치를 다시 한 번 확인했다.

민소매 저고리 +슈퍼와이드 팬츠 조합이 성형쇼의 타이틀 룩으로 화이트, 검은색, 도홍과 핑크가 잇따라 등장했다.

가장 실험적 인 외투 대구 뒤 에 설치 된 밝은 색 거대 지퍼 가 전 장 의 초점 이다.

이런 공업적인 맛의 디테일 디자인에 대해서는 외부 평가가 다르고 프랑스 콜렛 전문점 창시자 사라 라펠은 "내가 이해한 라프 사이먼스가 아니다"고 말했다.

내가 너무 늙었는지 모르겠지만 나에겐 너무 미숙하다."

어쩌면 성숙되지 않았을지도 모른다고 생각하는 사람도 있다. 라프사이먼스는 앞서 몇 계절 동안 커팅에 너무 신경을 써서 선봉성을 잃게 됐다.

쇼에 이어 GQ.com 은'슈퍼 가벤 (슈퍼 선봉파)'라는 찬사를 서슴없이 보냈다.

하지만 모두가 만족스럽고 긍정적인 것은 지퍼가 없는 ‘꽃수 ’의 네이비 2톨 양복으로 디자이너의 자신감과 품위를 완벽하게 드러냈다.