"피땀" 을 벗어난 공장 설계사는 감히 할 수 있습니까, 아니면 감히 할 수 없습니까?

최근 일부 중국의 디자이너 브랜드 점주들과 그들의 사업에 대해 이야기하고 있다. 그들의 불평이 끊이지 않고 있다. 우수한 원단이 부족하다거나 고용자가 기초도덕이 부족하다거나 소비자가 충성심이 부족하다거나 사회차원의 시장문화의 결핍이다.

사실 필자는 감히 그들과 모두 내기를 걸었다."당신들은 정말 자신의 창의력을 자신하고 이른바 사회적 병목의 한계를 벗어날 수 있습니까?"프랑스 영화'두 마리 토끼 잡을 수 없다'의 대사로"GAP PAS GAP (감히 할 수 있습니까?)"라고 말했다. 만약 앞에 접두사를 붙인다면,"'피땀'공장에서 벗어나라, GAP PAS GAP?"

중국은 의류 대국으로서'피땀'공장의'청춘의 세월'을 겪고 있다고 할 수 있다.오랫동안 마케팅, 연구 개발, 비즈니스 모델 혁신 방면의 부족으로,"메이드 인 차이나"는 자신을 의도치 않게 국제 의류 산업 공급 사슬의 하단에 배치하여 포지셔닝한 지 오래되었다.

그런데 이른바'made in China'는 왜 그렇게 싸요?영국인, 미국인, 이탈리아인을 탓하지 마라.브랜드 운영 방면에서 이윤을 확대하고 원가를 낮추며 압력을'피땀'공장에 내팽개치는 것은 국제 패션 강국이 중국 제조 대국에 대한 착취가 아니다.미국 내에서도 이런 비즈니스 모델이 관례가 되고 있다.

'made in USA'로 인기를 끌고 있는 브랜드 아메리칸 아파렐을 예로 들어보자.미국에서는 이게 96% 에요.복장수입에 의존하는 나라, 그것은 반대로 간다: made in Downtown LA Vertically Integrated Manufacturing, 평가 캐주얼 브랜드 운영에 대해 그야말로 전통적인 장사꾼의 장사 법칙 속의"자살"행위이다.37세에 American Apparel의 청춘 패션 제국을 품은 캐나다 예술가 Dov Charney에게는"GAP (감히)!"

만약 미국 브랜드가 미국에서 제조되는 것은 일종의'억울한'방법이라면.그렇다면 의류 한 벌당 소매가도 두 배로 오르는 것은 당연한 일이다.

2009년 3월 13일, American Apparel이 거의 파산을 신청할 때 이 체인점은 채무조항을 다시 상담하거나 1600만딸라를 모집해야 했다고 한다.다행히도 American Apparel은 자정에 8000만 달러의 대출을 받아 파산을 면하고 5100만 원의 빚을 바로 갚아 벌금을 피했다.미국 은행의 6060만 달러의 대출을 받았기 때문에, 그들은 숨 돌릴 여지가 생겼는데, 특히 이 대출은 다른 채무와 연관되어 있다.

사실 American Apparel이 실제로 그때 파산했다면 이 브랜드는 언급할 가치가 없을 수도 있다.AA (American Apparel의 약칭) 의 사례를 중국의 패션 디자이너들에게 말하기에는 그 영향력도 부족하다.하필 이 편집증적인 유대계 예술가의 행운으로 더 많은 디자이너들은 AA가'made in USA'로 성공했다는 사실에 초점을 맞춰야 했다.비즈니스 모델에서 과감하게 이율배반적인 사람이'꼼수파 작은 디자인'을 스스로 부끄러워할 수밖에 없는 시대의 R&B를 작곡한 것이다.

알아본데 따르면 American Apparel은 미국본토에 있다수직일체화생산, 로스앤젤레스 시내에 위치한 AA 공장은 3500 명의 근로자가 현재 미국에서 가장 큰 단일 의류 공장으로 하루 21 만 장 이상의 티셔츠를 생산하고 3800 개의 SKU를 처리합니다.

American Apparel 비피땀 공장, 노동자의 보수는 시간당 13~15달러로 미국 최저임금의 1배에 달한다;또한 무료 의료 검진과 보험을 제공하고 비영어과 직원에게는 영어 교육 과정도 제공한다.

이를 바탕으로 American Apparel은 확장에 최선을 다하고 잘 팔리고 있지만 2009년부터 2010년까지 수개월 동안 재무 투쟁을 벌여왔다.2009년 12월부터 회사의 창립자이자 최고경영자인 도브 차니는 개인 계좌에서 650만 달러를 대출받아 상품 유통에 사용하고 새 가게의 개업을 보장해야 했다.이것은 바로 중국의 디자이너 브랜드 오퍼레이터와 다른 작풍이다. 제시해야 할 것은 어느 중국 디자이너가 감히 자신의 집의"개마"와"양전"을 팔아 이런"미친 일"을 할 수 있는가 하는 것이다.

현재 260여 개의 점포가 있는 American Apparel은 전 세계 아메리카, 유럽, 아시아, 오세아니아의 점포를 포괄하고 있으며, 개설 확장 속도가 빠르지만 밀집 점포 판매를 하지 않아 이 브랜드가 발전한 지 7년 동안 미국 GAP, 한국 100개와 동등한 시장 경쟁력을 가질 수 없었지만 신조인 패션의 총아가 되었다.

무타, 즉 세계화의 목표를 추구하고"made in USA"를 전 세계에 보급하는 사유는 줄곧 이 브랜드의 사기를 고무해왔다.

오늘날의 American Apparel은 연간 2억 5천만 달러의 매출을 올리고 있습니다.이것은 브랜드 상품의 면면한 운송과 높은 원가 하에서"유수"가 너무 적어 보인다.이런 브랜드 운영 사고방식은 중국의 어떤 브랜드도 차마 할 수 없는 것이다.그러나 다른 각도에서 중국 의류 기업의 상업 수익 사고를 해석하면, 아마도 무거운 쇠사슬 제조 방면에서 아직 우세가 있을 수 있지만, 묘미가 넘치는 브랜드를 내놓기는 어려울 것이다.

브랜드 파워는 때때로 입체적인 절단면의 금강석 드릴에 비견되어 사회 각계로 하여금 American Apparel을 괄목상대하게 하고, 그것을 힘써 미국 정신의 대표 중의 하나가 되게 한다.

즉 American Apparel은 마케팅, 연구 개발, 비즈니스 모델 방면에서 곳곳에서 차별화 경쟁을 하여 브랜드를 결국 차별화시키고 어디를 가든 관심을 끈다.베이징 궈마오점, 싼리툰점, 상하이 라오양팡점에는 결국 각종 피부색 소비자들이 이곳에서 끊이지 않는다.

American Apparel은 미국 역사상 가장 빠르게 성장했으며 북미에서 가장 큰 의류 및 부품 생산, 배송, 소매가 수직적으로 일체화된 회사라는 것을 부인할 수 없다.전 세계 고용인이 7000명이 넘는데, 그 중 회사의 가장 상징적인 구인 광고에는 결국"급여가 동종 업계의 다른 고용인보다 훨씬 높다"는 단어가 있다.

American Apparel이 중국에서 속속 문을 열고 점원을 모집할 때콩잎망"우리는 중국에 왔습니다!다가오는 몇 달 안에 American Apparel이 베이징과 상하이 두 도시에 먼저 전문점을 열 것입니다.다른 패션 브랜드와 달리 우리는 미국에서 만든 의류와 의류를 모두 가져올 것입니다.중국에 있는 우리 직원들의 보수는 미국의 최저 보수보다 높을 것입니다."

이 기괴하고 독보적인 수법들은 American Apparel을 추앙하고 괴롭혔다.그리고 많은 사람들이 그'파산 게이트'소사가 왜 결국 위험을 무릅썼는지 궁금해한다."누가 마지막 순간에 American Apparel을 구했을까?"정답은 영국인인 런던에 있는 사유자산회사 라이언 캐피털이다.현재 American Apparel의 투자자로는 Orangina Schweppes, 영국 곡물 제조업체 Weetabix, 미국의 감자칩 제조업체 Kettle Foods가 있습니다.

그리고 투자 측면의 고려는 그들이 American Apparel 스타일 방면의 브랜드 정신 요소를 경모하는 것 외에, 그 중 가장 큰 원인은 브랜드가 일관되게"made in USA"를 제창하고, 후한 직원 대우 방면의 기업 정신에 있다.

여기서 성공자가 편집증에 속한다는 말이 또 논증되는 것 같다.

그러나 중국의 디자이너 브랜드 점주들도 자신이 사회적 책임감이 부족하고 사회 공익 혁신 의식이 부족하다는 것을 고려한 적이 있을까?아무리 눈부신 색채 양식이라도 눈길을 끌 수밖에 없고, 사회 현상을 헌신적으로 바꾸는 정신적 장력은 동지들의 투자와 협찬을 끌어들일 수 있다는 것을 알아야 한다.

관건은 당신이 "GAP PAS GAP?"

아직 불평이 가득한 중국의 우수한 디자이너들은 미래를 바꾸는 데 누구보다 책임이 있다.그들 중에 용감한"도박꾼"이 있기를 바랄 뿐, 단지 런웨이를 명리장으로만 여기는 것이 아니다.