중국 디자이너의 시대가 왔는가?가장 큰 문제는 무엇입니까

'우리 이틀 동안 중국 50명 못 봤어.

자.

미국 매수캐롤 송은 고개를 숙이고 커피를 한 모금 마셨다. 그의 옆 파트너 제스se (Jesse)에 앉아있다

사진 찍기, 디자이너와 교류, 다음 리스트 이전에는 절차가 많다.

Carol Song Jesse Hudnutt 매수점 Opining 13 1013 Ceremony 작업은 2016 가을 겨울

패션주의 특별 초청.

얼마 전에 두 사람이 있는 미국 바이어숍 오페니 (Opening) 의 합동 캡슐 계열은 ‘ 2016 중국 ’ 에 진입하겠다고 선언했다. 아니수이 (Vivinne) 과 비비비니노 (Vivinne) 의 중국 신예 디자이너 계열 (Mindless) 도 출시되었을 뿐만 아니라, 중국 신예 디자이너 브랜드의 입주 (Angel Cheen Chen of) 만 133, 비네드 (Boundless) 가 상해에서 발굴한 것이다.

이들과 마찬가지로 상하이 패션주에 초청된 국제구매자는 3명이다.

왕즙, 상관철, 이소탄 ……최근 국제패션주에서 활약한 동방면으로 ‘중국 디자이너 ’라는 개념은 끊임없이 구상화되고 있다.

H.Lorenzo, Opening, 10크리모니, 10크로so Como 등 유럽과 미국의 유명 핸드숍이 가장 부지런하다. 이 몇 년 동안 상하이 패션주는 결석하지 않고, 중국으로 설계 신주를 찾아왔다.

그러나 떠들썩한 기상 아래에서 우리는 안특위성 육군자와 일본 삼총자에 이어 중국 시대를 맞이할 수 있을까. 중국 본토시장에서 매체의 관심과 인지도가 한없이'시대'라고 불리며 국제시장의 인정을 받을 수 있어야 정언순이다.

4월 8일 상하이 패션쇼, 첫 번째 전투는 사상 최대의 화려한 기록을 세울 수 있다.

프랑스 패션 노조 최고경영자 Pascal 모라드 이탈리아 패션협회 주석 Carlo (Carlo) 캐리어 (Carascal, 프랑스) 클라리어 (clairiur) 매수점 창업자 Armadia, Vogue 이탈리아판 에노 (Sara Maino) 편집, 영국 패션 칼럼리스트 Gemma (Williams) 는 모두 좌상이다.

Gemma Williams 는 지난해 그의 신서 패션중국 (Fashion) 을 출간해 41개의 중국 독립 디자이너 브랜드와 상업 브랜드를 소개했다.

그녀가 잘 아는 중국 디자이너 대다수가 영국의 패션대학교에서 왕해진, 곽일연일, 왕호진 ……재미있는 것은 그 분수령: 구세대 졸업생들은 일반적으로 런던 인턴, 독립 문호에 남아, 신입생 디자이너는 귀국하여 동명 브랜드를 창립하는 경향이 있다.

"이번 시즌 상하이 패션주간 디자이너 수가 두 배 더 많다."

각 수장과 showroom (주문회)을 전전하는 그는 빠르게 이 변화를 발견했다. "이 브랜드들이 얼마나 오래 살 수 있을지 예측할 수 없었다"고 말했다.

중국 패션산업이 성숙되지 않은 외부 요소를 제치고, 숙고, 상업 경험 부족은 젊은 디자이너 반도 퇴장의 주요 경상을 초래했다.

지난해부터 창업 시기가 업계 내 토론의 초점이 되었다.

Vogue 미국 버전 Anna (Wintour) 가 “ 졸업 후 동명 브랜드를 직접 창립하는 성공 사례가 적지 않다 ” 고 말했다.

패션은 비즈니스이기 때문에 대부분 설계학부에서는 학생들이 어떻게 생산하고, 판매하고, 공관을 어떻게 생산할 것인지를 가르치고, 브랜드의 정가 등 상업전략은 한두 과목으로 설명할 수 없다.

Gemma (Gemma) 는 Williams (Williams) 와 중국 디자이너 교류 과정에서 자신의 맞은편에 서 있는 젊은이들이 꿈에 대해 말하기를 좋아하지만, 공급, 생산, 판매 등 상업적인 비즈니스 측면에서 비즈니스 준비가 거의 없다.

왜 그런지 졸업 후 브랜드를 위해 1 ~3년을 일하고 나서 개인 브랜드를 창립할 것인지를 결정했다.

그들의 현재의 상황으로 중국 시장에서 살 수 있을지도 모르지만 국제시장을 열기 위해서는 최소한 몇 계절의 시련이 필요하다.

민망한 것은 해외 매수에 의존할 때만 중국 젊은 디자이너가 자신의 문제점을 깨닫게 된다는 것이다.

지난해 로스앤젤레스 매수점 H.Lorrenzo 창시자 Lornzo가 상하이 패션주일에 이르러 showroom 의 혼란스러운 풍경 — 올 시즌 의상이 붐벼서 포인트를 주지 못했다.

또 많은 중국 디자이너는 해외 바이어숍의 주문서를 대할 때 종종 해안 가격을 제공할 줄 모르고 대외 무역 규칙도 모른다.

일부 디자이너가 해외 플랫폼에 진출할 기회를 미뤘다.

이 며칠 동안 보게이에게 글로벌 설계 인재를 발굴하는 사나 마노도 상하이 구석구석을 누비고 있다.

Uma Wang, Vega Zaishi Wang 에서 Xiao (Siao) 를 비롯해, Vogue (Vogue) 가 중국 패션 디자이너들을 휴대했다.

사라는 현재 중국 패션 산업은 1980년대 일본과 같은 패션 산업으로 패션 산업이 폭발하기 직전이다.

각종의 창의적인 인재들이 끊임없이 쏟아져 나오지만 아직 국문 밖으로 나갈 준비를 갖추지 못했다.

그녀는 예를 들어 “가장 간단한 이치는 그대로 국내에서 판매하는 물건을 밀라에 가져갈 수 없다는 것이다 ”고 말했다.

지식의 부족 외에 해외 구매자들은 중국 디자이너 제품의 정가가 너무 높다고 생각한다.

수든 쇼룸을 보든, 사라 마노라는 이탈리아에서 온 패셔니스타가 항상 휴대폰으로 사진을 찍는 데 익숙해 디자이너와 대화를 하는 과정에서 브랜드 명칭을 기록했다. 예를 들어, 예를 들어 슈슈슈슈슈슈 (SHUSHU)

상하이 공식 showroom — Mode 상하이 의류 전시회에서 그는 파리에서 알던 중국 디자이너 브랜드 토미는 무언가를 만나 Vogue 사이트 신흥 디자이너 포맷 판본에 소개와 널리 보급할 예정이다.

타미는 지난해 9월 영국 그라스코 예술대학을 졸업한 뒤 호스코, Water Sone 등 매수점 주문을 받았다.

Tommy (약 3180위안) 에 따르면, 전시 시리즈의 단가 2위에 있는 외투 도매 가격은 345파운드 (약 3180위안) 로 정했다. “ Sara (Sara) 는 가격이 약간 높다고 생각했지만, 이 특수 원단은 모두 수공으로 제작되었고, 공장은 런던에서 고정 원가가 높았다. ” 고 말했다.

대부분의 디자이너는 제품 원가 기초에 이익 계수를 곱하기 쉽지만 시장 요인은 종종 무시되기 쉽다.

“ 한 치마가 800파운드를 개설한다면, 왜 성숙한 브랜드를 선택하지 않느냐? ” Gemma “ Williams 는 “ 외국인에게 10개 중국 디자이너 이름을 열고 있는 것은 이미 큰 난제라고 말하는데, 더욱이 돈을 소비하게 하지 말라고 말했다.

더군다나 중국 젊은 디자이너가 3, 4시즌을 했다.

부선 을 개설 하거나

다국적 협력은 모두 출로가 있다.

Gemma Williams 는 "Masha Ma 의 부선 Ma by Masha (Masha)를 하나하나 더 많은 가족을 위한 가격으로 디자이너 스타일을 체험할 수 있다"고 덧붙였다.

하지만 구매자 눈에는 중국 디자이너가 현재 가장 큰 문제는 디자인과 작업에 달려 있다.

유럽과 미국 패션계에는 불성문의 규칙이 있고, 구매자는 3시즌 연속 디자이너의 표현을 관찰하고 안정성을 확보한 후, 다음 결단을 내리는 결정을 내렸다.

이 황금 법칙은 중국에서 유난히 적용되고, 로린조는 어떤 중국 디자이너가 시장의 피드백 때문에 자신의 디자이너 스타일을 바꾸는 것을 발견했다.

“ 성숙한 디자이너, 예를 들면 Uma (Uma) 가 10윈 (Wang) 이라니, 너는 그녀의 개인 인기를 잘 알고 있다.

그러나 몇몇 디자이너는 자신의 스타일을 그다지 확실치 않다. 그들은 때때로 180도를 크게 돌며 동쪽에서 서쪽으로 간다.

그가 찾아야 할 것은 식견도 있고 스타일의 강한 브랜드, 중국 원소는 필수 옵션이 아니다.

모더는 4일간의 전시회 기간에 로렌즈가 직접 주문한 브랜드는 운봉사유와 유로, Opening Ceremony 는 패니를 향한 펀치, 헤이데이, 아테리키와 모토를 포함해 주문 의향을 밝혔다.

두 바이어숍은 선품 기준을 별로 언급하지 않았는데, 혹시 그들의 고객군에서 단서를 엿볼 수 있을지도 모른다.

제시는 Opening (Openining) 만 원해 크레모니의 고객은 "항상 유일무이한 물건을 사길 희망한다. 색채, 원단, 재재, 클리닝, 클립, 클립, 클래스, 클래식 같은 일선 패션보가 포함된다"고 말했다.

이들보다 프랑스에서 온 아마먼드 (Armand) 가 한더우더보다 더 가혹하다.

“학교에서 3년 동안 디자인한 학생들이 기적을 만드는 걸 기대할 수 있겠어요? 방금 ABC 아이들에게 시를 쓰라고 한 것 같아요.”

이 파리 로컬 매수점 엘 클레어는 "이번에 상하이에서 쇼를 본 것은 대부분 졸업 작품 같기도 하지만 겉으로는 시끌벅적하기도 하지만 유치한 기초 단계에 처해 있다"고 말했다.

“중국과 일본의 디자이너 브랜드를 비교해서 디자인과 판매는 차이가 있지만, 원단, 작업과 차이가 있다.”

Lorenzo 가 말했다.

이런 국면을 조성하는 요소는 디자이너의 선택과 기술을 제외하고 대리공장의 공예 수준도 있다.

2014년 런던 세인트 마틴 귀국 브랜드를 창출한 진슬기는 디자인이 완성된 후 제작 과정을 골치 아프게 했다.

그는 그동안 바느질까지 엄격하게 통제를 해야 한다고 생각한 적이 없다. 납부 날짜를 설정할 때 중국 공장을 미루는 결점을 고려해 본 적이 없다.

그리고 조금이라도 주의하지 않으면 디테일과 재료가 모두 변형될 수 있다.

납부 날짜의 수동도 상하이 패션주의 배열기간과 관련이 있다.

매년 2월 첫 패션 브랜드가 뉴욕에서 가을 겨울 시리즈를 발표하기 시작했다.

4대 패션주가 끝나면 도쿄 서울역에 바짝 붙어 상해 때가 이미 4월 중순이었다.

상하이 패션주에 새로운 시리즈를 발표하고 구매자와 주문서를 협의하는 중국 디자이너로서는 주문을 완수하는 시간의 압력이 더 클 것이다.

대부분의 디자이너와 이야기를 나누면 디자인이 그들의 꿈이라고 알려줄 것이다.

그러나 이런 견해는 유치하다는 것은 우리가 알고 싶은 것은 생산지, 상업전략 등이다.

디자이너가 되고 싶은 젊은이들은 많지만, 정말 그 계단까지 갈 수 있는 것은 여러 계절의 시련이 필요하다.

Gemma (Gemma) 가 Williams 에서 말했다.