王効蘭がlanvinに放任した結果

記事によると、75%のラン・ワンマン株を所有している王効蘭さんが最近転任する意向があるという。王効蘭は台湾の聯合新聞の発行者で、2001年にロレアルから経営不振のLanvinを引き継いで、YSLでチーフデザイナーを務めていたAlberƒElbazをいち早く任命し、自らブランドを担当しています。アジアの市場です。

2007年、王効蘭はLanvinの香水と化粧品業務を2200万ユーロの価格で香水代理メーカーのInterƒParfumsグループに販売しました。その後、Lanvinは確かに素晴らしい姿を見せました。まず、オバマ夫人がLanvinを着た写真を撮りました。運動靴そして、フロリダ州で全米で初めてのブティックをオープンしました。2010年には、LanvinはH&Mと協力して秋冬のシーズンに突入しました。現在、Lanvinの年間売上高は2.5億ユーロ前後に達することができます。

近いうちに王効蘭女史はすでにLanvinに対して「放置」しているようです。大量の資金を投入してLanvinのブランド管理と小売ネットワークを発展させたくないです。名前を明かさない関係者は「状況は複雑だが、今年は明確な情報が出てくるはずだ」と話しています。ここ数年は買収の意向を示すバイヤーがいたというが、王効蘭氏は応じていない。

Lanvinブランドの歴史を振り返り、何度も転々としましたが、1989年まではLanvinファミリーで運営されていました。イギリスのBernard銀行に引き継がれてから一年が経ち、ルイ・ヴィトン家族が創設したOrcloffに早く投げられました。1994年から続々とオリヤグループに買収されて、王効蘭さんが引き継ぎます。

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イギリスから来たデザイナーPhoebe Philloは2008年に就任して以来、設計チームを指導してブランドの最高経営責任者であるマルコ・ゴビティと肩を並べて戦って、ブランドを第一陣に戻して、営業収入は2008年より3倍増えました。それでも、康朋街31号のChanel、蒙田大道30号のDior、法布街24号のHermèsに比べて、C e lineは影響力のある本部が一つもない。3月25日まで、パリの17世紀のホテルを改造した建物に正式に引っ越しました。

新たに使用されたパリの大本営はヴィーライン16号に位置し、10の通りを隔てているのが有名な観光スポット「ヴィーラインアーケード」です。この長い176メートルのアーケード街には裁縫屋、靴屋、酒屋、レストラン、書店、布店、菓子屋などがあり、1986年にはフランス人デザイナーのJean-Paul㍋Gaultierと日本人デザイナーの鳥居由紀がここに開店しました。

この新しい古典建築スタイルのホテルは石灰石の外立面を持っています。一番早いのはフランス国王ルイ十三の財務幕僚JacquesƒTubeufです。400年余り後、ファッション業界の「貴族」の入居を迎えるために、家は全面的にリニューアルされました。フランス文化部の保護を受けて、建物の構造は整頓できませんが、内部のほとんどの隅が修復されます。

建物（外部）はシンプルに見える。C e line最高経営責任者のマルコ・ゴビティ氏は、峨スクリーンのインタビューに応じて、「しかし、内部は素晴らしいと感じなければならない」と語った。41歳のPhilinoさんは、改修工事を他の人に任せず、自分で指導しました。「精巧で実用的なものを作ると信じています。」入り口の乳白色調の「C e line」のマーク以外に、彼女のデザインのような明確なブランドロゴがほとんどない。

1945年、C e line Vipianaはパリで低调な子供靴のオーダーメイド店を开きました。戦后ヨーロッパの情热的な購買力とC e lineの非凡なアイデアで彼女のブランドを短期間で急速に人気になりました。1987年、C e lineはLVMHグループに買収され、10年後にMichael Corsはブランドのクリエイティブディレクターに任命され、経典のバッグモデルBoogieを設計しました。しかし、MichaelƒKoorsが2004年に出発した後、状況はあまり良くなくなりました。2008年にPhiloが設計チームを担当します。

着任後に登場した笑顔パックとブランコで、当時の気息奄々としたクレイラインをファッションの最前線に引き戻すことに成功した。最高経営責任者Gobbettetiによると、Philoの成功の要素は「拒絶」にあります。彼女は余裕を持って季節性が明確すぎる新要素を避け、より長いクラシックスタイルに焦点を当てています。「Philinoはロンドンの街頭からのインスピレーションはC e lineにとって非常に良い滋養になります。」インパクトのある笑顔パックは、フランスの中産階級の伝統と英式非主流の態度を完璧に結びつけ、優雅さと洗練された洗練さを兼ね備えており、店舗ではしばしば登場すると秒殺される。

C e LINEはいつもの通りにカードを出します。たとえば会社は2013年にドイツの彫刻家Isa Genzkenを協賛して米国ニューヨーク現代芸術博物館で回顧展を開催しましたが、彼の名声は業界に留まりました。2015年春夏シリーズの広告大作の中で、私達が見たのは有名なモデルでもないし、スターでもない。

また、多くの高級ブランドはすでにソーシャルメディアで競争していますが、これまでInstagramやTwitterの公式アカウントを開設していません。Gobbeetti氏は「ネット上のファッション産業は混雑しすぎて、うるさいと思います。静かにしておくと、かえって私たちが作った製品にもっと価値があります。

ブランドも電子商取引を避けた。ブランドの特殊性はデジタルプラットフォームから完全に流失します。

ブランドは2008年から今までの売り上げの伸びが目立っていますが、Gobbettetiは彼の目標はスピードではないと強調しています。目標は400店を開くのではなく、これは私達の発展経路ではないです。もちろんこれは彼の仕事リストから「成長」を除外するという意味ではないです。ブランドは引き続き実体店舗に集中しています。米国は今後さらに開拓したい市場かもしれません。