「ファストファッション」服の品質問題はなぜ絶えないのか

「人件費が高く、ファストファッションは工場で生産されるまでの時間が短い」と、ZARAやMANGOなど多くのファストファッションブランドと協力関係にあるサプライヤーがこのような検査結果を見てもおかしくない。上海正見ブランド管理顧問有限公司の創始者兼最高経営責任者である崔洪波氏によると、ファストファッションブランドはスピードが速く、コストが低いことを強調しており、しかもその大部分はOEM方式で生産されているため、審査と管理が厳しくなければ、内部品質監視の一環に穴が開きやすいという。中国消費者協会はこのほど、70種類の「ファストファッション」を発表したに服を着せる試験結果を比較すると、合格率は64%にとどまった。ファストファッションブランドの背後にある「不合格」の影がまた表面に並べられた。

70種類に服を着せる合格は45のみ

中国消費者協会の公式サイトが発表した検査結果によると、今回の比較試験項目には標識、成分含有量、ホルムアルデヒド含有量、pH値、色堅牢度、異臭、分解発癌性芳香アミン染料などが含まれている。しかし、すべての基準（企業明示基準を含む）を満たすことができるのは45項だけだ。

繊維成分の含有量は名実不一致、ホルムアルデヒド含有量とpH値が基準を超え、色堅牢度が基準を満たしていないことは三大類の最も集中した問題である。このうちHOTWIND、ZARAのズボンはいずれもpH値が基準値を超えて検出され、pH値の基準値は4-7だったが、両者の実測値は9.2と8.3だった。pH値が基準値を超えると、皮膚表層の天然障壁が破壊され、灼熱感が生じ、細菌が繁殖し、病気を引き起こしやすい可能性がある。

また、GUESS、Semir、MO&CO、ZARAなど複数のブランドの検査製品の色堅牢度における色付きという指標には不合格があった。中消協によると、色の堅牢度が不合格で、直接影響する紡績品物の品質と正常な着用、例えば他の衣類と混ぜて洗うと、色がつきやすく、消費者に不要な損失をもたらします。色彩のきらびやかさは往々にして「ファストファッション」ブランドの特徴であり、生地の染色過程において、時間が短いため、色落ち、色付き、継ぎ目相互染色などの状況が明らかになる。

今回の抜き取り検査のズボンにpH値が基準を超え、色の堅牢度が基準を満たしていないなどの問題があった理由について、ZARA側は南都記者に対し、最初にこのズボンを棚から降ろしたことを明らかにしただけで、消費者がこのズボンを購入した場合、返品することができる。一方、H O TWINDは記者の問い合わせに応じなかった。

「輸入染料を用いた色の堅牢性は良いが、コストは高い」と天津天服三悦服装有限責任会社の馬衛民董事長は指摘した。低コストと迅速さが要求される考慮に基づいて、ファストファッションブランドがすべて輸入染料を使用するのは現実的ではないようだ。崔洪波氏は、現在中国市場で販売されているファストファッションブランドの一部の製品が東南アジアなどから輸入されていることを考慮すると、一部の指標が不合格になったのは双方の基準の違いによる可能性もあると指摘した。

サプライチェーン管理の圧力

注目すべきは、これらのファストファッションブランドが初めて「ブラックランキング」にランクインしたわけではないことだ。ここ数年来、ファストファッションブランドの中国攻略に伴い、「不合格」問題は影のように続いてきた。H&M、ZARA、MANGOなど、ファストファッションブランドのほとんどが抜き取り検査で不合格になったことがある。

このような生産モデルの下で、ファストファッションは巨大なサプライチェーン管理の難題に直面している。ZARAはスペイン本社から取材を受ける権利を与えられていないとして、サプライチェーンをどのように規制するかについて記者に明らかにすることを拒否したが、南都記者はZARAの親会社であるInditexグループの2012年度の年報を見て、2011年度のInditexの中国での供給者は281社に達し、生産者は779社に達し、工場の中でInditexのために働いている労働者は16.86万人に達した。

　　“ファストファッションブランドのほとんどの製品はOEMであり、監査と管理の段階でチェックが不十分な場合があるかもしれません」崔洪波氏は、ファストファッションは常に品質問題を暴露しており、上流生地の問題である可能性もあるとみている。結局、生地の購入部分はブランド商が購入し、一部の生地は工場がその要求に応じて自分で購入する。

張炳良氏によると、サプライチェーンの監督管理には困難があるが、ファストファッションブランドの品質問題が絶えず、結局はファストファッションの位置づけ問題が招いたものだという。「ファストファッション自体が低価格のファスト消品であり、この位置づけは品質、仕事に対する要求があまり凝っていないことを決定している」と張炳良氏は、このような位置づけは欧米のファストファッション企業の心の中に根付いていると考えている。

実際、多くの消費者はファストファッションの服がラインオフしやすい、品質問題が発生するなどの消費イメージを持っているが、中国での急速な拡大や消費者の購買意欲には影響していないようだ。

「ファストファッションは消費者の心の中で消耗品になっており、価格とデザインは彼らを引き付ける根本的な原因であり、品質は敏感な競争要素ではない」と崔洪波氏は述べた。

低価格の下で、ファストファッションブランドの上流の加工も大きなコスト圧力に直面している。「ファストファッションブランドは上流の加工工場の価格を特に抑えている」と馬衛民氏はファストファッション関連の価格戦略を明らかにしていないが、加工工場は革新を続け、新しいデザインと迅速なサービスを開発し続けることで、彼らは生活が少し楽になると指摘している。

実際、中国の代工場は伝統的な意味で生産を担当するだけではない。Zara、Only、Ck、MANGOなど多くのブランドのパートナーとして、天津天服三悦は数年前に研究開発、設計センターを設立し、原料の研究開発、生産、アパレル設計、製造、検品、物流などの一貫したサービスを提供する生産基地を形成した。

ファストファッションが徐々に「神壇」を下りる

ZARAの有名な「15日間神話」は、ファッション業界に壊滅的な衝撃を与え、サプライチェーンをわずか2週間に縮小し、設計、生産、納品を15日以内に完了させた。しかし、ファッションのスピードが速いという神話は崩れつつある。

「15日はそう言っていますが、そんなに速くはできません」と馬衛民氏は指摘した。15日でデザインと納品が完了すれば、生地が既製で、服のデザインは迅速なものになる可能性が高い。馬衛民氏は、現在提携しているZA R Aなどのファストファッションブランドに似ており、その周期は40日から50日だと指摘した。「原料の仕入れには時間がかかり、縫製にも時間がかかる。ロットが大きいと、時間が短すぎて縫製が完了しない」と馬衛民氏は指摘する。現在、ファストファッションブランドは品質要求にも厳しく、入庫検査に合格しなければ、ファストファッションブランドは代金を支払わないなどの方法で供給業者を拘束する。

これについて張炳良氏は、ファストファッションブランドのベーシックモデルの生産サイクルも同様に3、5ヶ月かかり、ZARAの生産量に占める15日間の生産量を達成することができるか、10%を超えないと指摘した。

視点

ファストファッションブランドの国内生産モデル

上海獅子格諮問管理有限公司の張炳良社長は南都記者に、現在のファストファッションブランドの国内生産モデルは主に3種類あると伝えた。1つ目はODM（つまりハンドメイド）で、工場は新興原料の設計、製造、開発などのすべての段階を担当し、ブランド商は工場から購入するだけでよい。2つ目はOEMモデルで、ブランド企業が設計および工場に生産された生地を作成し、工場が生地の購入と生産を完了することです。第3のモデルは、ブランド企業が設計と生地を工場に提供し、工場は要求に応じて材料を加工するだけだ。

「H&MなどのブランドはODMとOEMの2つのモデルを組み合わせたもので、ZAR AほとんどがOEMモデルを採用しており、ユニクロは基本的にOEM.」張炳良は言った。