我が国の紡織服装企業の大軍の中で、本当に“出て行きます”のはまだ指折り数えられています。

当時鹿王がマダガスカルに工場を建て、小豆がカンボジアにシーヌーク工業団地を建設しました。紡績服装企業の外向移転の歩調は一度も停止したことがない。しかし、我が国の紡織服装企業の大軍の中で、本当に「出て行く」のはまだ指折り数えるほどしかないです。多くの企業はまだ利害を分散しています。「海外に投資するなら、現地の法律制度、風俗習慣、宗教信仰などを知るべきです。水深は計り知れません。」これはまだ外で投資していない企業の本音です。

東南アジア諸国のコスト優勢は言うまでもないが、労働集約型の紡績服装業では労働コストと労働効率を掛け合わなければならない。外国投資を決めても、時にはストがあり、最低賃金の引き上げは企業の対応力を試す。張錫安から見ると、産業の外向移転は国内の「産業空洞化」を引き起こすのではないかと心配されています。「産業空洞化」とは、製造業を中心とした物質の生産と資本が、大量に国外に急速に移転し、物質の生産が国民経済における地位を著しく低下させ、国内の物質生産と非物質生産との間の割合関係が深刻に不均衡になっていることをいう。インド業者は、中国の産業調整からチャンスを求め、捺染や紡績糸などの付加価値の低い製品の貿易シェアを受けたいと明確に指摘しています。

現在、中国の紡織服装の輸出は世界の貿易比重の約36%を占めていますが、インドは4%しかないですが、今後10年の間に、両国のシェアの差はどれぐらい縮小されますか？それと同時に、中国の低生産能力の移転は国内産業の転換とアップグレードの歩調が一致するかどうかは分かりません。

このように見ると、国内中西部への移転よりも、産業の実力を維持しつつ、生産コストの低下を実現できるという選択が最適である。では、いくつかの東部企業はなぜ国内での移転を考えていないのでしょうか？前の2年間、上海の企業は生産能力を移転し、真っ先に思い付いたのは安徽、江蘇などです。本格的に生産を開始しました。第一弾は時間通りに完成する可能性があります。第二弾は納期を延ばすことになります。上海の老舗の国営外国貿易企業は20年間で40社余りの国内工場を閉鎖し、現在バングラデシュに3つの加工拠点を設立しました。彼は、これはやむを得ないことだと告白しました。もし選ぶことができれば、政府が国内移転のために良好な生産環境と政策サポートを作り、国内で生産を行うことを望んでいます。

タイでは、バーツの大幅な上昇などにより、アパレル企業は生産圧力に直面しています。現在、10社の大手アパレル会社が隣国35カ所に生産拠点を拡大しており、これらの国は中国、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシアを含む。紡織服装業の発展を助け、産業実力を固めるために、タイ政府は「ファッションタイツ」の普及計画を提出しました。また、法人所得税率を30%から20%に引き下げて、服装業の生産コストを下げることを期待しています。タイの「産業引き留め大計」の効果はまだ見えていないが、政府レベルの支援は、アパレル企業をあえぐ機会にもなるかもしれない。