全木綿の染色技術

1）精製漂：天然繊維すべて不純物を含んで、紡績の加工の過程の中でまた各のり、油剤と汚染の汚れなどに参加して、これらの不純物の存在、染色の加工の順調な進行を妨げて、織物の服用の性能にも影響します。練漂の目的は化学と物理機械の作用を応用して、織物の上の不純物を取り除いて、織物を真っ白にして、柔軟にして、良好な浸透の性能を持って、服用の要求を満たして、そして染色、プリントのために準備をします。

純綿の織物は漂白加工の主要な過程を訓練してあります。原布の準備、焼毛、還付液、煮練、漂白、糸光。1）原布の準備：原布は原布の検査、反布（バッチ、コンテナ分け、プリント）と縫い目を含むつもりです。原布の検査の目的は布の品質を検査することで、問題が適時に解決されることを発見します。検査内容は物理指標と外観上の欠点の2つを含む。前者は原布の長さ、幅、重さ、経緯糸の密度と密度、強い力などを含んで、後者は紡績の粗さ、編みの粗さ、各種のクラスのしみと破損などのようです。通常は総量の10%ぐらいを抜き取り検査します。原布の検査後、原布をロット分けし、箱分けして、布の上に印刷し、品種、加工技術、ロット番号、箱番号、発布日と布人のコードを明示して、管理に便利です。連続してロットの加工を確保するために、原布を縫い合わせなければなりません。

2）焼毛：焼毛の目的は、布面の毛並みを焼き払い、布面を綺麗にし、染色、プリントの時に毛羽が存在することによって、染色不均一及びプリント欠陥病を防止することである。織物の焼毛は、織物を高温の火炎や、赤熱した金属の表面を急速に通過させることで、布の表面に存在する綿毛が急速に昇温し、燃焼されます。布の体は比較的に緊密で、昇温が遅く、火炎や赤熱した金属の表面から離れて、綿毛を焼くことができます。また、織物を操作しない目的です。

3）糊抜き：紡績工場は順調な布を織るために、しばしば縦糸に糊を付けて、強力と耐摩耗性を高める。白地の布の上ののりはつまり織物の吸水性能に影響して、また染色製品の品質に影響して、しかも染色薬品の消耗を増加することができて、だから訓練する前に先にのりを取り除くべきで、この過程は脱漿といいます。綿の織物の上ののりはアルカリを採用して糊を還すことができて、酵素は糊を還すことができて、酸は糊を還すことと酸化剤は糊を還すなど方法を還すことができて、それを織物の上から排除します。アルカリスラリーはスラリーを膨張させ、繊維との接着力を低下させ、水洗いして織物から除去する。酵素、酸、酸化剤はデンプンを分解し、水の中で溶解度が高くなり、水洗いして除去します。酸、酸化剤は綿の繊維に大きなダメージを与えるので、単独で使うことは少ないです。酵素の還液、アルカリ還液とよく一緒に使います。

4）鍛練：木綿繊維成長時には天然不純物（ペクチン、ワックス状物質、窒素含有物質など）が一緒に同行します。綿の織物は糊を抜いた後に、大部分のスラリーと部分の天然の不純物はすでに取り除いて、しかし少量のスラリーと大部分の天然の不純物はまだ織物の上で残しています。これらの不純物の存在は、綿を織る布の面が黄色く、浸透性が悪いです。また、綿の実の殻があるため、綿布の外観品質に大きな影響を与えます。したがって、織物を高温の濃アルカリ液に長時間煮込んで、残留不純物を除去する必要があります。煮練は、苛性ソーダと他の煮練補助剤とペクチン質、ワックス状物質、窒素を含む物質、綿実殻に化学分解反応や乳化作用、膨張作用などを利用して、水洗いした後、不純物を織物から除去します。

5）漂白：木綿の織物は煮て訓練した後に、繊維の上で天然の色素がまだ存在するため、その外観は白くなくて、染色あるいは印紙で使って、色の鮮やかさに影響します。漂白の目的は色素を除去し、織物に必要な白度と安定した白度を賦与することにあります。繊維自体は著しい損傷を受けません。綿織物でよく使われる漂白方法には、次の窒素酸ナトリウム法、オキシドール法、亜塩素酸ナトリウム法があります。次亜塩素酸ナトリウム漂白の漂液PH値は10ぐらいで、常温で行うと、設備が簡単で、操作が便利で、コストが安いですが、織物の強度に対する損傷が大きく、白度が低いです。酸素水漂白の漂白PH値は10で、高温で漂白し、漂白織物は白度が高く、安定しています。手触りも良く、スラリーや天然不純物も除去できます。欠点は設備に対する要求が高く、コストが高いことです。適当な条件の下で、苛性ソーダと連携して、脱漿、煮練、漂白を一回完成させることができます。亜塩素酸ナトリウム漂白の漂液PH値は4～4.5と高温で行い、白度が良く、繊維損傷が小さいという利点がありますが、漂白時に有毒ガスが発生しやすく、環境を汚染し、設備を腐食し、特殊な金属材料を必要とします。次亜塩素酸ナトリウムと亜塩素酸ナトリウムは漂白した後にすべて塩素を脱ぐことを行って、織物が存在する過程の中で残留塩素の存在のため損失を防ぐためです。

6）シルク光：シルク光とは、綿織物が室温または低温において、経緯方向に引張を受けた場合、濃い苛性ソーダ溶液で処理して、織物の性能を改善する加工過程をいう。綿の織物は絹の光を通った後に、繊維の膨化のため、繊維の縦方向の天然のねじりは消えて、横断面は楕円形になって、光の逆方向に対して更に規則的なことがあって、そこで光沢を増進しました。繊維の無形固定領域の増加により，染色時の染料の上染率が増加した。配向度の向上により，織物は強力に増加し，また定形効果があった。シルクの光の後に、必ずソーダや蒸し器を吸ってアルカリを取ります。或いは平洗いでアルカリを取ります。織り物が中性になるまで、十分にアルカリを取ります。

2.染色は染料と繊維を利用して物理的または化学的に結合したり、化学的方法で繊維上に絵の具を生成して、全体の織物に一定の色の加工過程を持たせます。色を塗る一定温度、時間、PH値、着色補助剤などの条件で行います。染色製品は色が均一であるべきで、また優れた染色の堅さが必要です。織物の染色方法は主に浸漬と圧延に分けられる。浸染は織物を染め液に浸漬して染料を徐々に染め物にする方法です。少量多品種の染色に適しています。縄状染色、巻き染めはこのカテゴリーです。圧染はまず織物を染色液に漬けてから、ローラーを通して染色液を均一に織物内部に入れて、蒸気で蒸したり、熱で溶かしたりする染色方法です。多くの量の織物の染色に適しています。