高在庫の風呂敷&Nbsp;服装ブランドが粗放で疾走して拷問を受けた。

高速拡張を続けても、アパレル企業の足取りは重い。

アパレル業界の成長率が鈍化するにつれて、「高速走り」の後遺症はすでに現れています。「高在庫」はアパレル業界を襲っています。

先日、1条の微博はさらす材料、米邦のアパレルと

この条

米邦は大众レジャーの中の领军ブランドとして、去年の第3四半期の在库は一度30亿元近くに达しました。2010年第1四半期の7亿のストックと比べて300%増加しました。

業界在庫の重圧

米邦は浙江省で最大の工厂は平湖市にあります。

米邦年報によると、その最大のサプライヤーは平湖新_の昆夢達製衣会社です。

记者はこの会社も凡客诚品のサプライヤーであることを同社から闻いた。

昆夢達は平湖新_の工場にあります。現在は一部の倉庫をもう一つのレジャーブランドの青い空（MBSKY）に貸しています。

昆夢達が管理している青い空の倉庫の外で、現場の警備員は外部の人を入れないで、しかし彼は記者に教えて、倉庫はすべていっぱいになりました。

昆夢達平湖新_工場の担当者は「青い空の倉庫は今全部満室です。」

明らかに、在庫危機に陥っているのは上記3社だけではない。

業界関係者によると、在庫問題はすでに業界全体に広がっているという。

在庫が暴走しているということは、アパレル業界の生活は楽にならないということです。

まず影響を受けたのはブランドの工場です。

平湖市の全塘にあるアメリカのサプライヤーは「毎日経済新聞」に記者団に対し、昨年の下半期から米国への供給量が減少し始めたと伝えました。

在庫が高すぎて、上流注文量が減少しました。

ある業界関係者は記者に、このような問題は今年も続いていると明らかにしました。

大衆レジャー服装の分野では、米国の在庫問題が最も顕著である。

2010年第1四半期には、米国の在庫は7億元しかなく、2011年第1四半期には、米国の四半期末の在庫は31.6億元に達し、上昇幅は300%を超えた。

もう2つのフォルクスワーゲン・レジャーブランドのセミア／『target=』森馬と特捜の場合、森馬服飾の在庫は2011年初頭の10億元から2011年3月期の14.2億元に上昇し、在庫の増加率は42%に達した。最近の年間の在庫量は6.3億元から11億元近くに上昇し、在庫の増加率も80%近くに達した。

並んでいる海澜之家の在庫問題も頭を悩ませている。

中端メンズブランドとして、2011年12月31日までに、海澜之家のマーケティングネットワークは1854の加盟店、63の百貨店と2つの直営店を含むが、在庫総額は38.71億元で、資産総額の56.94%を占めている。

また、2009年から2011年末までの在庫数はそれぞれ1303万件、1725万件、3393万件となり、報告期間内の年間複合成長率は61.37%に達した。

同時に、海澜の家は2011年、2010年、2009年の在庫回転率はそれぞれ0.77、0.88、0.79で、つまり在庫が450日ぐらいで回転できます。

在庫の風呂敷は使いにくい。

風呂敷をどう振るか？「いい方法がない」と上海正見ブランドコンサルタント創業者兼最高経営責任者の崔洪波氏は言う。

調査によると、現在業界では一般的に採用されている方法は、定期的なシーズン末特売会、新ブランドのディスカウントストアやロゴカットの輸出が含まれていますが、効果は非常に小さいです。

アメリカを例にとる。

申銀万国の研究データによると、2011年末には25億元の在庫が減少しています。一方、米邦の2011年第3四半期の在庫は29.82億元近くを示しています。これは米国が昨年第4四半期に消化した在庫が5億元であることを意味します。

財務報告によると、米邦は2011年から二、三線都市に300の割引店を出して在庫を消化し、5～5%の割引をしています。

米邦の昨年4四半期の消化在庫量から見ると、申銀万国は2012年の春夏新商品は約2.5億元で、2011年秋冬モデルは7億元で、2011年春夏モデルは8億～9億元で、2010年秋冬モデルは5億～6億元で、残りはもっと早いです。

有名ではないアナリストは、2012年春夏モデル及び2011年秋冬モデルは正常在庫であり、残りは15億元を超える服装は倉庫に滞留するごとに一日価値が下がると指摘しています。

2011年の米企業の業績速報によると、2011年の純資産は41.3億元で、15億元の四半期オーバーの服は40%を占めた。

名前を明らかにしたくない証券会社によると、アメリカ企業の在庫規模は2010年の下半期から大幅に増加しており、主に昨年以来、ME&CITYKIDSとネットショッピングブランドAMPMの在庫規模が増加しているためだという。

2011年下半期には、米邦がオンライン業務の「邦販網」を上場企業から切り離し、米邦の内部に近い関係者が明らかにしたところによると、米邦の動きはより多くのオンラインブランドを発展させることを望んでおり、これは米国の在庫圧力がさらに高まることを意味している。

複数のブランドのアパレル企業の在庫回転日数から見ると、メリカのアパレルはより深刻です。

昨年の第二四半期において、在庫の回転日数はすでに243日間に達しました。在庫は8ヶ月で消化が完了するという意味です。

アメリカは国内で最初にZARA、H&Mのファッションモデルを勉強した企業の一つとして、そのサプライチェーンを出荷から2週間前に揃えるように要求しています。

しかし、米国の内部筋は毎日経済新聞の記者に対し、2週間はアメリカにとって緊張しすぎて、運営部門は一時麻痺状態に陥ったと伝えました。

検討の末、このサプライチェーンの期間を2～3カ月に限定し、米国に息のつく空間を与えた。

しかし、米国の現在の消化在庫は少なくとも8ヶ月を必要としており、米国の発展のペースは再び制限されているに違いない。

発展パターンの反省を粗放にする

上記のようにアメリカに近い関係者は記者団に対し、米国の在庫が急速に増加したのは、直営モデルと大きな関係があるからだと述べました。

2011年上半期は、米国の直営比率が50%以上に達しました。

対照的に、森馬のディーラーは依然として絶対的な比重を占めている。

「森馬さんは在庫の一部をディーラーに渡すことができますが、アメリカの半分以上の直営店の在庫圧力は自分で負担しなければなりません。」

ディーラーの比率が重すぎるブランドにとって、在庫圧力はディーラーの手に反映される。

上記の業界関係者は記者団に対し、「今の服装注文会の成長状況は過去2年間の40～50%の伸び率に比べて鈍化している」と話しています。

この人は、ディーラーの信頼が足りない反面、在庫に押しつぶされたくないと分析しています。

前の注文戦略があまりにも急進していたため、販売が予想されていなかったため、在庫の圧力が高く、現金の流れが緊縮しています。現在の注文先の態度は慎重で、注文の伸びが鈍化しています。

ピッカーのサプライヤーによると、昨年の在庫は数千万元に達しており、「今年はリスクが大きすぎる」という。

高在庫時代が来たら、企業は発展を遅くする必要があります。

崔洪波は「この時はどの企業が物事の成り行くままに流されず、暴走のペースを止めたいです。」

2011年の売上高は99.4億元で、2010年の売上高は75億元で、同33%増、営業利益は14.5億元で、同51%増となりました。2011年の店舗の純増加数は1000店を超え、総数は4700店、増加率は27%に達しました。2012年の純増加店舗数は900店以上に達することができ、成長率は約20%と予想されます。

服装業界のマーケティング専門家の李凱洛氏は、粗放的な発展モデルは依然として中国の平価服装ブランドの単純で直接的な成長源であると指摘した。

しかし、粗放型発展モデルは逆に高在庫問題を浮き彫りにしました。

崔洪波氏は、精密化管理に復帰することは企業が考えるべき問題であると指摘した。